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特殊技術を駆使したお土産の概念を超えたアイテム
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2015秋冬シーズンよりスタートしたSEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）。
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ヴィンテージの知識と経験、そして、独自の感性による自由な世界が表現されているブランド。
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その背景は、かつてゴールドラッシュに沸き、ヒッピーやビートニクといった思想文学を育み、ストリートをアートの舞台に押し上げたカルチャーの街としても知られるサンフランシスコにある。
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ブランド名はサンフランシスコの面積が49平方マイル（1平方マイル＝およそ2.5平方キロメートル）で、7マイル×7マイルに収まるから、地元の人たちが「セブン バイ セブン」と呼んでいたことに由来。
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デザイナーの川上淳也氏は20代の大半をその街で過ごしながらヴィンテージのバイイングを経験。
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日本のヴィンテージ業界ではその服自体の魅力より、希少であることが重要視されることが多い。
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例えば、それがデニムパンツなら生産数が少ない大戦モデルはそれだけで価値が跳ね上がる。
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ところが、彼のいた当時のサンフランシスコには、希少価値という概念が存在しない。
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倉庫に積まれた古着は現地で生活する人々が実際に着ていたもので、生産背景による分類などされていなかったのだ。
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だから彼のヴィンテージに対する見方はフラットで、世間一般的な目利きとは対照的だ。
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90年代半ば、日本が空前のヴィンテージブームに沸いていてもその姿勢は変わらない。
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当時は現地ディーラーだけでなく、生活のために日本で高く売れそうなヴィンテージ品を血眼になって探していた人が多かった。
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でも、彼はそうしたムーブには見向きもしなかった。
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彼の古着に対する根本はそのもの自体の価値にあり、それ以上でもそれ以下でもないからだ。
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何かをしようとするとき、人は知識のある誰かに教えを請いたり、マニュアルや前例を踏襲したりする。
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そうして固定概念にとらわれていく。
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だが、自身の感覚を頼りに古着を選び続けてきた川上氏のフィルターによって生み出される洋服の数々は、他のどのブランドとも違う。
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どこか懐かしさを覚えながらもコンテンポラリーでいて独創的な雰囲気を漂わせる唯一無二の存在だ。
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決してヴィンテージの焼き直しではない、そのモノが持つディティールや素材に対するリスペクトから生まれる新たな価値。
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SEVEN BY SEVENは、我々にファッションが持つ奥深さや美しさを再認識させてくれるブランドだ。
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アメリカ西海岸の都市、サンフランシスコのスーベニア（お土産）をイメージして作製したクルーネックスウェット。
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サンフランシスコの観光名所や名物をコラージュして作製した大判のデザインを1点1点、職人の手作業によって、フロント部分に大胆にプリントしたアイテムだ。
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僕自身サンフランシスコには行ったことないが、このアイテムを手に取った時、なぜだかプリントに描かれている情景が鮮明に脳裏に浮かんできた。
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それはこのアイテムが凄まじい完成度を誇るということを物語っているかのようだった。
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ブラックのボディーに白1色のプリントカラーを刷り、版の細かな網点のみで陰影を付けて表現した様は、熟練の職人にしかできない匠の技。
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手刷りによる多少のプリントのズレや擦れ感もひとつのアジとなっている。
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製品が収まるほどのプリント版は特殊であり、国内でも極々限られた職人でしか作製ができない。
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ルーツとなっている都市のスーベニアアイテムをコレクションとして発信する。
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だからこそ、手間は掛かっても国内屈指の技術を結集させて完成まで漕ぎ着ける。
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サンフランシスコに対する最大級のリスペクトとブランドの矜持を感じた。
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柄としては大胆でありながらも、全体として見るとシックな印象も感じられる。
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シンプルに合わせるのもいいが、同デザインのパンツと合わせてもポップな表情とシックな表情が共存して、まとまりのあるスタイリングが組める。
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SEVEN BY SEVENのアイデンティティーがふんだんに詰め込まれた、こだわりのスーベニアアイテムだ。
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